Автоматична система подачі оптимальної кількості заліза в акваріум.

Last updated Бер 21, 2022

Все про залозі в акваріумі!

Залізо в акваріумі

І так залізо ( Fe). Ми вирішили присвятити залозу окрему статтю, так як з цього приводу існує багато теорій, помилок і просто нерозуміння. Спробуємо розібратися.

Залізо споживається рослинами в досить великих (щодо інших мікроелементів) кількостях, але менше ніж макроелементи (P-фосфор, N-азот) і мікро (K-калій). Залізо бере активну участь у створенні хлорофілу, без якого рослина не може споживати енергію у вигляді світла. Це дещо нагадує про роль заліза в організмі людини, де воно необхідне для перенесення кисню до всіх тканин організму гемоглобіном крові. Тому при нестачі заліза в харчуванні рослин, листя жовтіє і надалі відмирають (хлороз). Надлишок заліза так само небажаний в акваріумі, тому що це (як і надлишок інших поживних речовин) може привести до небажаного росту різних водоростей.

Скільки має бути заліза в акваріумі?

Дозування заліза залежить від щільності посадки рослин і активності їх зростання, яка в свою чергу сильно залежить від освітленості, кількості поживних речовин і наявності вуглекислого газу. Фахівці рекомендують вносити від 0,2 до 1,5 мг / л Fe в тиждень. При цьому концентрація заліза у воді не повинна знижуватися нижче 0,1 мг / л.

Але це далеко не все, що пов’язано з залізом. Основна проблема полягає в тому, як його додавати в акваріум. Багато хто вважає, що якщо вода, яку ллють в акваріум, що тече з крана, образно кажучи іржава, то заліза буде більш ніж достатньо рослинам. Або досить кинути пару цвяхів, які будуть «розчинятися» і живити рослини. Правда тут тільки в тому, що дійсно заліза в акваріумі буде багато, але воно буде у вигляді недоступному для рослин, тому що практично нерозчинні в воді.

Можна, звичайно, додати в акваріум якусь розчинну сіль заліза (Сульфат заліза (залізний купорос) або хлорне залізо) і тоді залізо почне засвоюватися рослинами, але не довго! Залізо дуже любить відразу ж окислюватися в розчинах з утворенням оксидів і гідроксидів (знову та ж іржа). І відбувається цей процес буквально протягом декількох хвилин. Що ж робити?

Залізо для акваріума

Вихід давно знайдений – використання різних хелатора. Хелатор – це з’єднання (вони є як природні так і синтетичні), які з великим задоволенням пов’язують молекули заліза своїми молекулами і при цьому утворюються сполуки (хелати) добре розчинні у воді і, найголовніше, рослини здатні засвоювати залізо в такому вигляді.

Хелати , хелатні сполуки (від лат. Chela – клешня), також внутрішньокомплексні або циклічні комплексні сполуки – клешневідние комплексні сполуки, утворюються при взаємодії іоновметаллов з полідентатними (тобто мають кілька донорних центрів) лігандами. Хелати містять центральний іон (частку) – комплексоутворювач і координовані навколо нього ліганди. Внутрішня сфера хелати складається з циклічних угрупувань, що включають комплексоутворювач.

Іноді розділяють поняття хелатного і внутрикомплексного з’єднання. Друге визначення застосовують в разі, коли атом-комплексоутворювач заміщає протон лиганда в з’єднанні.

Хелати використовують в хімії для поділу, концентрування і аналітичного визначення різних елементів. У медицині та сільському господарстві – для введення в їжу мікроелементів (Fe, Cu, Mn і т. Д.), Завдяки високій засвоюваності хелатних комплексів в порівнянні з вільними іонами металів.

Але і тут не так все просто. Залізо існує в основному в двох видах – двухвалентном і трехвалентном. У свій час була поширена думка, що двовалентне залізо це саме те, що потрібно рослинам, а тривалентне нерастворимо в воді і не засвоюється. З цього приводу на кшталт суперечки припинилися і вважається, що рослини засвоюють, як дво- так і тривалентне залізо. Двовалентне залізо їсть з трохи більшим апетитом, а й трехвалентное споживається теж добре. Головне щоб це залізо було в розчинній вигляді.

І так ми прийшли до висновку, що залізо в акваріум має поставлятися у вигляді хелатів і не особливо важливо який валентності. Але хелат ХЕЛАТ ворожнечу. Є дуже слабкі хелати, які розвалюються в акваріумі за кілька годин (а то і хвилин) особливо в воді з високим pH (вище 7), а є досить міцні, які можуть триматися до декількох тижнів. Є хелати досить міцні, але вони яскраво пофарбовані (зазвичай в червоний колір) і тому не годяться для акваріума.

Розглянемо деякі з найбільш популярних хелатов.

Цитрат заліза (хелат з лимонної кислоти) і гліцинат заліза (з гліцину) – слабкі хелати, розвалюються в акваріумі за кілька годин, але з успіхом використовуються деякими аквариумистами. Крім того сам хелатор, після того як рослина відбере з нього залізо, довго не залишається в акваріумі, так як буде з’їдений бактеріями.

Глюконат заліза (з глюконовой кислоти) – вважається одним з кращих хелатов при щоденному внесення в акваріум. По-перше залізо у глюконату в двухвалентном вигляді (як ми говорили – невелике, але все ж перевага). Рослини його прекрасно засвоюють. Сам хелатор – похідне глюкози, тобто цукор, який моментально з’їдається бактеріями. Мабуть, єдиний недолік глюконату заліза – не дуже висока стійкість в акваріумі. На наступний день його необхідно додавати знову.

Fe- EDTA (з трилона-Б) – один з найпоширеніших хелатов зважаючи на його доступності, простоті самостійного виготовлення і відносної міцності. Але міцний він тільки в кислому середовищі (при pH 7, то цей хелат розвалюється за кілька годин. Є у нього ще один недолік – розвалившись на залізо і трилон-Б, останній замість заліза пов’язує в свою молекулу іони кальцію і магнію зменшуючи їх концентрацію в воді, що може привести до небажаних наслідків для рослин (зокрема може з’явитися радикуліт).

Fe- DTPA – чимось схожий на Fe-EDTA, але основна його перевага – він набагато більш стійкий при pH води> 7. Крім того він в набагато меншому ступені викликає радикуліт рослин при його накопичення в акваріумі.

Fe-ОЕДФ (з ОЕДФ кислоти) – досить стійкий хелат при pH> 7, добре засвоюється рослинами. Чи не накопичується в акваріумі, тому що ОЕДФ кислота поступово розпадається на складові. Але слід мати на увазі, що вона містить в своєму складі фосфор, що може зажадати коригування внесення фосфатів у вигляді добрив.

Залізо для акваріума

Який з усього цього можна зробити висновок?

1. Якщо у вас акваріум з великою кількістю рослин, то без додаткового внесення сполук заліза вам не обійтися.

2. Концентрацію заліза не рекомендується опускати нижче 0,1 мг / л.

3. Вносити необхідно від 0,2 до 1,5 мг / л заліза в тиждень залежно від розігнаного банки. Тижневу дозу краще розбити і вносити її щодня. Це не дасть надлишків заліза для харчування водоростей.

4. Періодично контролюйте вміст заліза і швидкість його споживання тестами на залізо. Але слід враховувати, що деякі тести можуть визначити тільки двовалентне залізо, деякі тільки трехвалентное і не багато визначають загальне залізо як дво- так і трехвалентное включаючи в вигляді хелатів!

5. Який хелат заліза застосовувати для підгодівлі вибирайте виходячи з режиму внесення добрива. Якщо внесення кожен день – ідеальний варіант – глюконат заліза, якщо рідше (наприклад, раз на тиждень) – Fe-ОЕДФ або Fe-DTPA. Хороші результати показують добрива виготовлені із суміші хелатов.

6. Раз на тиждень підмінювати воду в акваріумі. Це дозволить виводити з акваріума накопичилися хелатор (EDTA, DTPA, ОЕДФ в разі їх застосування).

На закінчення статті, давайте дамо рекомендації. Відносно тестування води на Fe, дійсно багато тести не вловлюють залізо у вигляді хелатів. Однак, по-перше, все ж варто розуміти «залізну обстановку» в акваріумі, для прийняття рішення про дозування внесеного добрива. А по-друге, все ж є тести, які ловлять хелати, аж бігом. Йдеться про вітчизняні тестах UHE на Fe. Оф.сайт https://uhe.su .

Детальний аналіз цих тестів, ви можете знайти на нашому форумі – тут . ФанФішевци заюзать їх і висловили об’єктивну думку, в цілому, воно позитивне. Також для візуалізації був знятий наступний ролик.

Також важливим мірилом внесення заліза в акваріум є габітус рослин – мабуть, найважливіший ценз. На ФФ ми завжди обстоюємо те, що акваріум потрібно вміти відчувати, відчувати. Так що, цілком можна «навострить очей» і відмовитися від тестування =)

Що стосується залізовмісних добрив. Тут питання складніше, так як у всіх травники різні. Та й на смак і колір – все фломастери різні. Проте, якщо ваш травник аматорський, ви не прагнете до участі в міжнародних акваріумних конкурсах, в вашому акваріумі такі рослини, як, наприклад, гигрофила мармурова, Гидрокотіла белоголовчатая, прості криптокорини, людвигии, бакопи, валліснерія, кабомба, лімнофіли, перистолистник, Прозерпинака … і багато інших «нескладні рослини». Те для підгодівлі залізом цілком підійде повсюдно-доступний і продається в будь-якому зоомагазині Tetra PlantaMin– містить залізо, калій, марганець та інші важливі мікроелементи. Єдине, як уже було Скажені вище, ми рекомендуємо відходити від дозувань виробника – внесення добрива раз місяць. Дробіть дозування і підлаштовувати удо під ваш акваріум, а не навпаки.

Якщо ваш акваріум – це шикарний аматорський травник, акваскейп, офігенний голландський акваріум, то ми рекомендуємо використовувати, ну, наприклад, АкваБаланс Ферро, а краще Аквабаланс Fe + Mg.

І наостанок ще раз про дозування. Як вже говорилося, Fe та інші мікроелементи дуже нестійкі навіть в хелатній формі. У той же час, їх надлишок часто провокує водоростевих спалах. Як бути? Бути і дробити. Вносьте залізо та інші мікроелементи щодня в малій дозі перед початком світлового дня, витримуючи концентрацію 0,1-0,2 мг / л по тестах – це найкраще рішення. Цілком успішно можна пробувати схему дроблення 2-3 рази в тиждень. Залізного вам благополуччя!

Залізо для акваріумних рослин

Роль заліза анітрохи не перебільшення, оскільки воно воно необхідне для дихання, і в більшості акваріумів новачків потрапляє в воду тільки з кормом для риб і з підмінами води в дуже малих кількостях.

Відразу згадаємо курс шкільної хімії, залізо буває в двох станах: трехвалентное і двовалентне. Тривалентне залізо практично не засвоюється рослинами, тому його дефіцит в акваріумі не можна компенсувати поклавши в воду іржавих цвяхів або шурупів, в них міститься саме тривалентне залізо. Чисте двовалентне залізо в акваріумний воді за досить короткий час переходить в тривалентне стан і стає недоступним рослинам. Таким чином виникає проблема з додаванням заліза в акваріум в чистому вигляді, цього робити не варто так як в будь-якому випадку воно перейде в тривалентне стан і не принесе нікому користі.

Для того щоб залізо тривалий час зберігалося в воді в двовалентне стані застосовують особливі його з’єднання з іншими речовинами – хелатами. Таке залізо називають хелатованих. Більшість фірм виготовляють акваріумні добрива використовують саме хелатованих залізо. Багато комплексні добрива вже містять залізо і додавати його окремо не варто, так як надлишок заліза в акваріумі може спровокувати спалах водоростей.

Що б дізнатися концентрацію заліза у вашому акваріумі можна придбати фірмові рідкі тести, але у них є істотний недолік: вони не дуже точні і не показують хелатованих залізо. Тобто використовувати такий тест можна тільки перед першим заповненням хелатованих заліза в акваріум, далі від нього толку не буде.

Одним з непоганих джерел двовалентного заліза є глюконат заліза, але у нього є недолік – через добу з’єднання починає окислюватися. В принципі доби цілком для активного поглинання рослинами заліза.

Якщо ви не маєте доступу до фірмових добрив з вмістом заліза має сенс самому приготувати хороший розчин, благо рецептів в інтернеті вже чимало. Один з найбільш популярних рецептів я зараз опишу.

Прилади й устаткування:

шприц;
Затемнена скляна ємність 30-100 мл;
Ваги з точністю 0.1 м

Дистильована вода (не містить сторонніх домішок, розчин буде більш стійкий, продається дистильована вода в магазинах автозапчастин).
Залізний купорос (хороший джерело двовалентного заліза, має салатово-зелений колір, при неправильному зберіганні залізно в ньому окислюється до тривалентного і має коричнево-рудий колір, продають залізний купорос в магазинах для дачників і садово-городніх).
Лимонна кислота (продають в продуктових магазинах, в нашому рецепті вона буде пов’язувати залізо в з’єднання не окислюється у воді досить довгий час).

Спосіб приготування:
Шприцом відміряє 25 мл дистильованої води і наливаємо в чисту ємність. Додаємо 600 мг лимонної кислоти в ємність і розчиняємо її, потім в ту ж ємність додаємо 400 мг залізного купоросу. Отримана рідина буде мати жовто-зелений колір. Зберігати її можна не більше двох тижнів в темному і прохолодному місці, найкраще в холодильнику в затемненій ємності.

Концентрація заліза в отриманому розчині становитиме 3.22 мг / мл, тобто для отримання отримання нормальної концентрації заліза в акваріумі з його дефіцитом необхідно влити по 1 мл цього розчину на кожні 10 літрів акваріумної води.

Сподіваюся стаття вам сподобалася і ви почерпнули для себе трохи нової інформації, яка допоможе вам зробити ваше хобі більш захоплюючим і приємним.

ДЕЩО ПРО ХАРЧУВАННЯ ВОДНИХ РОСЛИН

Виявилися 2 способи внесення заліза в акваріум : в воду – у вигляді розчинних комплексів, або в грунт, під коріння – в малорастворимой, але максимально зручною для засвоєння рослинами формі. Резонне питання: так що ж краще? Це залежить від того, які рослини містяться в акваріумі. Якщо це троянді-точні види, що харчуються в основному за допомогою коренів, грунтової підгодівлі буде достатньо. Якщо в акваріумі багато длінностебельних рослин, в значній мірі використовують при харчуванні і листя, необхідно рідке добриво. При цьому слід відзначити такий факт, що навіть осіли з нього залізо приносить користь. Свіжо-випали опади мають пухку, хімічно досить активну структуру і внаслідок цього виявляються доступними для вживання навіть не дуже потужну кореневу систему.

Тепер до питання про норми внесення заліза. Занадто велика його кількість – не є добре. Залізо – антагоніст іншого життєво важливого елементу – марганцю. Його передозування може призвести вже до марганцевих голодування. Існуючі санітарні нормативи встановлюють гранично допустиму концентрацію заліза у воді в 0,3 мг / л, а накопичений аквариумистами досвід показує, що достатньою є концентрація в 0,1 мг / л. Так що активно підтримуване деякими виробниками акваріумних добрив думку про те, що оптимальна концентрація заліза повинна знаходитися в межах від 0,5 мг / л до 1,0 мг / л, виглядає дещо екстремістським. До того ж треба розрізняти «пікову» концентрацію, що вноситься вперше на початку використання добрива, і «підтримуючу» концентрація протягом життя акваріума.

Так ось, постійне утримання залізане повинно перевищувати 0.1-0,2 мг / л. Очевидно, що для підтримки цієї концентрації в різних акваріумах потрібно буде доливати різні кількості добрив. І мова йде не про ємності посудини, розрахувати норму внесення для кожного літражу досить просто. Тут багато що залежить, по-перше, від того, в поєднанні з яким хелатор залізо вноситься, тобто від стійкості комплексу і, відповідно, від можливості накопичення в акваріумі його невживання залишків. І, по-друге, від конкретних умов в конкретному акваріумі, перш за все, від щільності посадки рослин і швидкості їх зростання. Зрозуміло, що потреби акваріума з парою кущів медленнорастущих анубиасов сильно відрізняються від потреб банки, густо зарослої великими ехінодорусу. Плюс до всього іншого необхідно враховувати «ступінь оптимальності» акваріума для рослин.

Фото акваріумні рослини

За великим рахунком можна виділити 5 головних параметрів, що визначають умови існування рослин :
– світло, що забезпечує фотосинтез;

– концентрація вуглекислого газу СО ,, що постачає рослини вуглецем – будівельним матеріалом тканин;

– температура води, яка визначає швидкість протікання обмінних процесів:

– концентрація макроелементів: азоту, калію, фосфору, кальцію;

– концентрація мікроелементів: магнію, заліза, сірки, марганцю, цинку, міді, бору, молібдену.

Для благополуччя гидрофитов необхідно, щоб ці параметри знаходив ись в оптимальному поєднанні, тоді вони будуть використовуватися рослинами в найбільш повній мірі. Швидкість руху стоноги визначається швидкістю персбіранія найповільнішої лапою. Відповідно, якщо всі параметри знаходяться в оптимумі, але, наприклад, малювати вуглекислоти, то рослини будуть рости настільки добре, наскільки їм вистачить С02. Точно також, якщо мало буде заліза, то і все інше буде засвоюватися рослинами в ступеня, яка визначається саме його концентрацією.

А надлишки іншого виявляться незатребуваними і стануть здобиччю водоростей. Тобто можна ставити найрозкішніші металогр-логеповие лампи, але, якщо не забезпечити рослини необхідною кількістю заліза, все це пишність викличе прилив ентузіазму лише у зелених водоростей-Ксенококкус. Почніть переливати залізо – зрадіє нитчатка, більше ці надлишки вжити буде нікому. Однак характер дієвості цих параметрів різний. З точки зору потреб рослин в залозі, можна сказати, що перші три параметри надають кількісне вплив, а четвертий і п’ятий – якісне.

Що мається на увазі? Прошу вибачення за спрощенство, але, напевно, це можна порівняти з будівництвом будинку. Світло, вуглекислота і температура відповідають потребам в цеглі. І зрозуміло, чому: яскравість світла обумовлює інтенсивність протікання життєво важливих процесів фотосинтезу, вуглекислота поставляє головний елемент тканин – вуглець. Чим вище температура води, тим швидше будуть проходити обмінні процеси у рослин і, відповідно, збільшиться їх потреба в усіх видах харчування. Тобто все це параметри, що забезпечують інтенсивність розвитку тканин. Але міцність споруди залежить ще і від складу сполучного розчину. Якщо в ньому буде купа піску і зовсім трохи цементу, будинок розвалиться. Ось відносні кількості мікро- і макроелементів і визначають міцність будівельного розчину, тобто якість тканин.

А пов’язано це з тим, що швидкість споживання рослинами різних елементів сильно розрізняється. І зайві кількості одних з них можуть блокувати доступ інших. Умовно це можна порівняти з випадком, коли голодна людина, дорвавшись до столу з десертом, об’їдається солодощами, а потім вже не в змозі з’їсти нічого більш путнього. Ясно, що результатом такого харчування буде порушення обміну речовин. Залізо – один з найбільш швидко засвоюваних елементів. Тому його передозування може спровокувати не тільки розвиток нитчастих водоростей, а й викликати загальний дисбаланс біосистеми акваріума. Все повинно бути пропорційно.

Існує кілька рецептур, що забезпечують близьке до оптимального співвідношення елементів. Одну з таких досить вдалих пропорцій дає запропонована на популярному Інтернет-ресурсі www.thekrib.com рецептура PMDD.
Наведені в третьому стовпці таблиці значення концентрацій представницькі для щільно засаджених акваріумів, добре забезпечених кількісними параметрами: світлом потужністю не менше 0,5 Вт / л, вугле-кислотної підживленням і оптимальними для містяться рослин температурними умовами. Якщо ж чогось з цих параметрів не вистачає, то все концентрації повинні бути пропорційно зменшені. Повертаючись до будівельної аналогії: навіщо потрібні надлишки розчину, якщо цегли мало?

фото таблиця

Як же па практиці визначити оптимальні концентрації компонентів підгодівлі, рівень світла, кількість С02 і заліза для даного конкретного акваріума? Ось це і є найскладніше. Постарайтеся виявити «найповільнішу ногу» стоноги. Інформація про ознаки дефіциту різних елементів доступна в різних Інтернет-джерелах і друкованих виданнях. Коротенько симптоматика така:

– недолік азоту – відмирання старого листя, що починається з країв. З’являються коричневі плями, які потім перетворюються в дірки. В акваріумі, населеному рибами, практично не зустрічається;

– дефіцит калію – аналогічні симптоми, за винятком того, що зустрічається як раз часто. Калій, як і залізо, відноситься до проблемних елементів – його змісту в риб’ячому кормі часто буває недостатньо для задоволення потреб рослин;

– фосфорне голодування – листя червоніють, дрібніють і стають вже;

– дефіцит сірки – затримується зростання і розмноження рослин;

– дефіцит кальцію – молоді рослини розвиваються блідими, деформованими;

– недолік магнію – пожовтіння листя. Схоже на дефіцит заліза, але лист жовтіє повністю;

– марганцеве голодування – відмирання рослинних тканин.

– дефіцит бору – загибель ростових нирок. Черешки і листя стають крихкими.