Хвороби акваріума: типові проблеми, коли властивості води в акваріумі виходять за межі норми.

Last updated Кві 14, 2022

Параметри води для ідеального травника

Дана стаття є витягами з усього, що написано на ФанФішке, та й в інтернет-просторі в цілому. На нашому ресурсі вже давно існує відмінна форумная гілка для обговорення даної теми , де дебати і дискусії, палають, як Вічний вогонь на 9 травня!

У зв’язку з чим, є об’єктивна необхідність ще рази вивести всі постулати в окрему статтю і проговорити найважливіші аспекти відтворення оптимальних умов для акваріумних рослин.

Перед початком слід зазначити, що всі акваріуми різні. Кому-то і два кущі ехінодорусу – це вже акваскейп! Нижче наведені чіткі параметри для акваскейперскіх шедеврів, для голландських акваріумів або аматорських, але щільних травників. Якщо акваріум простий, припустимо без СО2 і якісного освітлення, звичайно, можливі відхилення від зазначених норм. Виростити нефорсірованних травник теж можна. Але в той же час, ви повинні розуміти, що дотримання норм і є запорука успіху. Не можна щось прибирати або навпаки перебільшувати в розрахунку на заміщення відсутнього. Важливий фен-шуй і акваріумний інь-Яня =) Отже,

Акваріум – це замкнута екосистема. І тільки володіючи всією інформацією про стан там процесах, застосовуючи їх на практиці, можливо добитися відмінних результатів.

Температура для акваріума травника = 24-25 ° С

Можливо існування рослин і при більш низькій або високій температурі.

Однак, відома закономірність: розчинність газів у воді тим менше, чим тепліше вода. Якщо її температура 24-25 ° С, в ній набагато більше розчиненого вуглекислого газу (вдень) і кисню (вночі). А це пряма користь для замкнутої екосистеми, якою є акваріум. Кисень потрібен рослинам для дихання, допомагає окисляти органіку і азотисті сполуки . І відповідно, рослини в більшій кількості асимілюють вуглекислоту, необхідну для зростання.

У будь-якому акваріумі завжди є амоній NH4 і аміак NH3, які становлять небезпеку для мешканців. Вони утворюються з продуктів життєдіяльності риб, в тому числі від гниття органіки. Якщо температуру води підняти або підвищити рівень pH, токсичність азотистих збільшиться.

Розчинність газів в температурному діапазоні

Додатково зазначимо, що Такаші Амано рекомендував на самому початку, після запуску травника навіть знижувати температуру

21-23 градусів, тобто тим самим не давати перекосів азотистих «лупити по рослинах» і акваріуму в цілому. «Посилене кількість» О2 в темний час доби сприяє окисленню і «швидкій роботі» над азотистими, сприяє кращому диханню рослини. У денний час в такій же мірі за своїм профілем діє СО2.

Найчастішою помилкою травославних акваріумістів є ігнорування або мінімізація значення О2 вночі – в темний час доби. Подача аерації в акваріум повинна бути співмірна денний подачі СО2. Повинна бути максимально якісною, дрібнодисперсного (як з дифузора СО2). Домогтися такого ефекту можна підняттям флейти над рівнем води, потужною помпою або, наприклад, такою штукою, як H 2 Show BubbleMaker , через яку, до речі, можна і навіть офігенно подавати і СО2 в великих травниках – бульбашки вкрай дрібнодисперсні і їх розносить на всі 120 * 50 * 50.

Карбонатна жорсткість (kН) для акваріума травника = 2-4

Найбільш вдалий для зростання більшості рослин значення pH 6,5-7,3. Наскільки вище цей показник, настільки більше карбонатні жорсткість акваріумний води (kH).

Вуглекислота з води найбільш ефективно засвоюється рослинами при значенні kН рівному 3,5-4. Таким чином, належний kН сприяє інтенсивному росту трави. Загальна ж жорсткість води (GH) грає другорядну роль в цьому процесі.

kH 2-4 – кращий варіант, так як рівень kH тісно пов’язаний з рівнем CO2. Штука вся в тому, що якщо KH буде високим, розчинення у воді необхідної кількості CO2, яке повинно знизити pH до потрібного рівня 6.5-7.3 перевищить допустиму концентрацію для риб, креветок і ін. – вони почнуть задихатися. Тобто при занадто великому kH довести концентрацію CO2 до потрібного рівня досить складно і небезпечно.

Крім того, порушується питання економії вуглекислоти. Чим нижче наш kH, тим менше потрібно подати бульбашок вуглекислоти для зниження pH до необхідних значень. А, наприклад, з раніше представленим варіантом розпилення – БаблМейкером, навіть на 300л. акваріум досить

1-2 бульбашок в секунду.

Відзначимо, що часто можна почути висловлювання про те, що нульовий kH може обрушити pH. Так-то воно так, але в інтернеті є маса практичних прикладів утримання травника на kH = 0. Наскільки це необхідно, кожен вирішує сам, виходячи зі свого досвіду і практики. Для початківців акваскейперов, ми не рекомендуємо обнуляти карбонатні жорсткість.

Додатково зазначимо, що гумінові кислоти, що виділяються покладеним торфом в грунті і за допомогою того ж Tetra ToruMin дуже благотворно впливають на ріст рослин. Але при високій лужності води (kH, pH) гумінові кислоти нейтралізуються кальцієм.

Таким чином, якщо вода в акваріумі жорстка / лужна (добре вище pH, kH = 7), вона буде постійно виснажувати «торф’яні запаси» і ефект буде мінімальним.

Вуглекислота СО2 для акваріума травника = 20-30 мг / л

Вуглець (С) – це найважливіший первинний будівельний елемент організму рослини. Рослина приблизно на 90% складається з води, решта 10% – це суху речовину. З цих 10% – 46% це вуглець. Ось чому подача СО2, так важлива в рослинному акваріумі.

Засвоєння З відбувається в основному з вуглекислоти, розчиненої у воді. Її зміст залежить від pH і кH. Вуглекислий газ знижує pH. Якщо кH становить 2-4, то 20-30 мг / л вуглекислоти сприяють встановленню pH на рівні 6,5-7,3, найбільш підходящому для життя акваріумних рослин.

Таблиця СО2

Кількість СО2 можна визначити за допомогою тестів , дропчекера , таблиці співвідношення kH і pH . Але найкращий показник – це габітус рослин і поведінку креветок і риб при подачі газу.

pH для акваріума травника = 6,5-7,3

Норма pH 6,5-7,3. Це найбільш сприятливе значення для росту рослин. Якщо цей показник менший, значить, більшу кількість вуглецю в легкозасвоюваній формі міститься в акваріумі. Якщо pH більше 7, кількість вуглецю стає менше.

Таблиця засвоєння поживних елементів в залежності від кислотності води

Крім того, в зазначеному діапазоні найбільш ефективно засвоюються макро і мікроелементи.

Редфилд рулить

Давайте в цій статті, ще дуже коротко торкнемося питання дозувань і співвідношення, найбільш важливих марко і мікро-елементів для травника: N, P, Fe і К. Адже це вкрай важливо! Зобов’язуємося незабаром більш детально розглянути дане питання ( він уже тут ), ну а поки продекларіруем найголовніше.

Співвідношення нітрат NO3 і фосфату PO4 в акваріумі / азоту N та фосфору P

Почати потрібно з того, що Редфилд – це не сорт брокколі, а американський вчений дослідник (Альфред Кларенс Редфилд), який в 1934 р. виявив атомарному співвідношення С-NP і вивів пропорцію, названу на його честь.

Це атомарному співвідношення було досліджено на зоопланктоне, а в подальшому вивчалося впливу зміни даного співвідношення на життя різних видів водоростей. В результаті досліджень були зроблені приголомшливі висновки, в тому числі що допомагають нам – аквариумистам. Тема вкрай важлива, але варта окремого оповідання. Нижче суть і просто бомбічний таблиця Редфілда.

З таблиці вбачається, що важлива не тільки концентрація добрив NO3: PO4, але і їх пропорція. Пропорції. Акцентуючи увагу. Багато акваріумісти нехтують пропорціями і тримають їх довільно, «типу є ж удо і то і то», значить рослини лопають все, що їм необхідно. А насправді – це грубий косяк.

Дана пропорція перевірена мільйонами акваріумістів, ми – ФанФішевци на власній практиці, на власних експериментах також констатуємо, що пропорція Редфилд рулит! І закликаємо вас до її дотримання.

Подивіться ще раз на таблицю і дайте собі відповідь, яке співвідношення нітрату до фосфату краще: PО4 = 0,1 до NО3 = 1 або PО4 = 1 до NО3 = 15? І той і той показник адже хороший.

Ви, напевно, здогадуєтеся, до чого ми хилимо. Про це ми вже говорили в своєму акваріумних навігаторі для початківців «Підводні сади Семіраміди» . Зрозуміло, що N і P необхідні і працюють в зв’язці один з одним, але чому усіма декларується пропорція

1:20, а не скажімо 0,1 до 2 або навпаки 10: 200? Наприклад, концентрація фосфору й азоту в природних водоймах вкрай мала: PO4 = 0.05мг / л і менше, NO3 0.5мг / л і менше. Чому ж в акваріумі з рослинами, ми вносимо добрива в вищеназваних пропорціях?

У природних водоймах співвідношення біомаси рослин до обсягу води незрівнянно менше, ніж в акваріумі, і навіть якщо рослини постійно споживають P, його запаси в воді навколо рослин відразу ж відновлюються за рахунок вирівнювання концентрації.

Акваріум – це майже замкнута система, самостійного вирівнювання концентрацій фактично не відбувається. Вони або обнуляються, або, що частіше буває в акваріумах у початківців, навпаки зашкалюють.

Зі сказаного ми можемо зробити висновок про те, що теоретично можна тримати співвідношення P до N в пропорції 0,1: 2, тобто в 10 разів менше рекомендованої пропорції. Але з практичної точки зору зробити це дуже складно, оскільки азот і фосфор буде швидко споживатися рослинами і обнулятиметься. Для відновлення концентрацій нам доведеться додавати добрива по крапельці і кожен день. Що незручно і непрактично.

Більш того, потрібно не забувати, що N і P необхідні та інших гідробіонтів. Найбільш очевидний приклад по азоту – бактерії нітріфікатори, тобто бактерії беруть участь в азотному циклі. Споживаючи азот, вони є прямими конкурентами рослин.

ТАК, АЛЕ! Коли ми декларуємо пропорції 1:20 в тиждень ми все ж надаємо можливість водоростям харчуватися надлишками. Компанія ADA (Такаші Амано) і провідні акваскейпери світу тримають мінімальні концентрації нітрату і фосфату (з урахуванням пропорції), не даючи жодного шансу водоростям. Так – це практично складання зробити, але зате дає приголомшливі результати. До того ж є електронні Автодозатор добрив на тому ж АліЕкспресс (хоча з ними є теж проблеми, але все ж). Все ж досить спокійно можна тримати середню пропорцію в ручному режимі, вносячи добрива не раз в тиждень, а хоча б два рази на тиждень, а краще через день, а ще краще щодня (що роблять більшість скейпер – встають з ранку, снідають і ллють удо =).

Наостанок, два слова про те, що повна пропорція Редфілда включає в себе С-вуглець. Про це теж все забувають чомусь. В цілому, давайте не забувати про інтенсивність освітлення, мікро-добривах і все інше, що налаштовує бомбічний фотосинтез рослин.

І ще одне слово в кінці … =) Як видно з таблиці, пропорція Редфільда допускає відхилення в

20%, плюс до всього, часто можна зустріти різні варіації пропорції 1:20, 1:10, 1:15, 1,2: 25. Чому так? Тому, що є різні схеми запуску травника від бабки Ади, від дядьки КНОТТ, від єнота … де є свої штрихи. Наприклад, при ступінчастому методі освітлення «світанок-зеніт-захід» рекомендується пропорція NO3: PO4 1 до 15-25.

Разом, червоною ниткою, строкатою стрічкою цього розділу проходить думка, що важливо не кількість макро-удорбрений NO3 | PO4 і атомарного N | P, А ЇХ ПОСТІЙНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ І УТРИМАННЯ .

Так, стаття перетворюється в доповідь. Тому «півслова» про К (калії) і Fe (залізо).

Про калії ось наш форум , почитайте, будь ласка. Саме вибесітельное, що пов’язано з калієм – це так званий «радикуліт» рослин, який плутає в усі випадки, коли рослина карлючився – «радикуліт едрід Мадрид». Перш ніж радити звернути увагу на калій, слід виключити первинні складові якісного процесу фотосинтезу, а – це інтенсивність освітлення (Лм / л з урахуванням особливостей акваріума), концентрація СО2, NO3, PO4 … а вже потім До і Fe. Повірте, рослина швидше скорчившись від нестачі освітлення, ніж від нестачі калію.

Теж саме стосується і заліза, з яким пов’язують хлороз (збліднення прожилок і руйнування листа). У рослини швидше трапиться хлороз, фімоз, пронос і ендометріоз =) від нестачі світла, вуглекислоти, азоту, фосфату … ніж від заліза.

Рекомендована багатьма виробниками щотижнева доза Fe = 0,5 мг / л. Дана дозування варіюється в меншу або більшу сторону – до 1 мг / л в залежності від індивідуальних особливостей травника.

Знову ж важлива більше пропорція заліза та його постійна присутність = 0,1 мг / л. Що досягається дробленням тижневої дозування. Також важливо розуміти, що залізо може бути представлено у вигляді двовалентного, тривалентного заліза, а також у вигляді комплексонів (хелатів).

Фізичні властивості води в акваріумі

Прозорість і кольоровість води.

Помутніння води в акваріумі вказує на розвиток в ньому великої кількості мікроскопічних тварин, рослин або на наявність зважених часток як органічного, так і неорганічного походження. В окремих випадках муть з’являється в результаті роющей діяльності риб деяких видів.

У всіх випадках помутніння служить показником несприятливих умов. Вода в акваріумі повинна бути прозорою. Скаламучені речовини неорганічного походження одним тільки механічною дією в значній мірі погіршують умови дихання риб; хімічна природа зважених часток може ще більше погіршити шкідливе їх дія і, врешті-решт, викликати загибель риб.

Країни, що розвиваються під час цвітіння водорості віднімають у нічний час багато кисню, при цьому різко знижується прозорість води. Розвиток у великій кількості бактерій і інфузорій саме по собі вказує на порушення біологічного «рівноваги» в акваріумі. Мікроорганізми, споживаючи в великій кількості кисень, викликають кисневе голодування риб, деякі з них шкідливі. Через каламутну воду гірше проходять промені світла, що відбивається на фотосинтезі рослин. Зазвичай прозорість визначається на око і характеризується як «прозора», «незначна каламуть», «значна муть», «дуже значна муть», а також «при стоянні муть осідає» або «не осідає при стоянні». Для отримання порівнянних даних використовується плоскодонну скляний циліндр з градуюванням, розташований на підставці висотою 40 см. Знизу підкладається стандартний текст, в циліндр наливається вода до тих пір, поки його можна читати. Потім підливають воду і знову знижують її рівень, поки текст знову не стане розбірливим. Виражена в сантиметрах висота стовпа води, при якій можна читати текст, і характеризує прозорість.

Колір води може залежати від забарвлення різних складових частин; вона може бути зеленою, зеленою, синьо-зеленої, білої, червоної або червонуватою.

Абсолютно прозора вода в залежності від свого хімічного складу має різну кольоровість. У акваріумний практиці доводиться стикатися в основному з різними відтінками жовто-коричневого кольору, які і обумовлені різною м’якістю і рН води і дуже часто пов’язані з присутністю органічних сполук, зокрема гумінових кислот.

Запах і смак.

Запах і смак води іноді можуть бути показниками погіршення якості її без інших об’єктивних ознак. Тому якщо риби погано себе почувають, потрібно звернути увагу на ці показники. Особливо велике значення має запах води.

Для визначення запаху воду наливають в невелику колбу, закривають пробкою, кращі за скляну, але ні в якому разі не гумовою; через годину кілька разів струшують, а потім відкривають пробку і нюхають. Для уловлювання слабкого запаху краще колбу підігріти до 40-50 °. Запах характеризують, як «слабкий», «сильний» і «різкий». Зазвичай характер запаху вказує і на причину його появи. Затхлий аміачний запах, запах тухлих яєць (сірководень) вказують на несприятливі умови в акваріумі. У цих випадках треба змінити воду і промити грунт.

21 помилка початківця аквариумиста

Коли ви тільки починаєте, як акваріуміст, перед вами відразу постає маса проблем, які необхідно вирішувати. Є багато речей, за якими потрібно стежити і це означає, що є багато помилок, які ви можете зробити. У більшості випадків ці помилки трапляються через відсутність досвіду. У сьогоднішній статті ми розглянемо 21 найбільш поширену помилку початківця аквариумиста і обговоримо, як їх уникнути.

Обов’язково дочитати до кінця – вас чекають корисні висновки!

Запуск риби до того, як акваріум повністю запущений

Ви купуєте свій новий акваріум, і ви готові відразу запустити в нього рибу. Але якщо ви запустите рибу до того, як параметри води стануть стабільними, дуже ймовірно, що ваша риба загине .

Перш ніж запускати рибу, ви повинні стабілізувати хіміко-фізичний склад води в акваріумі. Це означає, що вам необхідно повністю закінчити азотний цикл, а параметри води (pH, температура, жорсткість) не повинні коливатися. Тільки після цього риба може бути додана в ваш акваріум.

Купівля «маленького» акваріума

Маленький акваріум – це один з найпоширеніших міфів серед початківців акваріумістів, який полягає в тому, що невеликий акваріум легше підтримувати, ніж більший.

Це вірно, але тільки до певної міри. Ми б рекомендували новачкам придбати акваріум від 130 до 250 літрів.

Отже, чому є помилкою починати з невеликого / нано-акваріума? У меншому акваріумі менше води, що означає, що стан води може швидко змінюватися. У ширшому акваріумі набагато легше підтримувати параметри води.

випадкове отруєння

Вірте цьому чи ні, це дійсно неймовірно поширене у новачків, які можуть випадково отруїти рибу, зробивши воду в акваріумі токсичною.

Основними причинами цього є:

· Нездатність зрозуміти азотний цикл; · Надмірна подача корму і відходи, що залишилися в акваріумі; · Занадто багато хімічних речовин, які використовуються без необхідності.

Можливо, самий дивний випадок випадкового отруєння, з яким довелося зіткнутися, пов’язаний з відключенням фільтра вночі.

У початківця аквариумиста був акваріум в спальні. Легкий гул фільтра порушував його сон, тому щовечора він вимикав фільтр.

Кожен раз, коли фільтр вимикається, бактерії всередині починають вмирати через нестачу кисню. Це може в кінцевому підсумку призвести до вбивства більш дрібної риби в акваріумі.

Невикористання живих рослин

Більшість новачків вважають рослини чимось зайвим і тим, що не приносить користі акваріуму. Це далеко від істини.

Найбільша перевага рослин полягає в тому, що вони допомагають запобігти появі водоростей, тому що вони споживають одні і ті ж поживні речовини.

Живі рослини також допомагають насичувати киснем воду. Ви повинні бути обережні, хоча і не включати токсичні речі в свій резервуар.

Використання дешевого стартового фільтра

Ви переконаєтеся, що багато стартові пакети для акваріума поставляються з фільтрами, які навряд чи достатньо великі; вони будуть забезпечувати циркуляцію води тільки 2-х, можливо, 3-х обсягу акваріума в годину. Цього недостатньо, і це може бути небезпечно для здоров’я ваших риб.

Як правило, ви повинні поставити фільтр, який забезпечує циркуляцію води не менше 4-х обсягів акваріума в годину.

Гарна новина полягає в тому, що ви не можете перефільтровать воду, тому краще мати занадто великий фільтр, ніж занадто маленький.

Нерегулярне тестування води

На жаль, акваріуми не працюють по формулі: «встановив і забув». Вони вимагають постійного обслуговування, особливо нові акваріуми.

З новими акваріумами ви повинні щодня тестувати воду.

Ви повинні перевірити:

· Рівень pH; · Аміак; · Нітрити; · Нітрати; · жорсткість води.

Також слід зазначити, що якщо риба несподівано гине, ви також повинні перевірити параметри води.

Запуск занадто великої кількості риб

Це дуже схожа помилка з запуском риби в новий акваріум. Запуск занадто великої кількості риби в акваріум відразу може дестабілізувати хімію води і навіть може призвести до зупинки азотного циклу.

Як правило, ви можете безболісно запустити до трьох риб одночасно. Як тільки ви запустили рибу в свій акваріум, почекайте, поки ви закінчиться азотний цикл, а потім можна запустити ще риб.

Нерозуміння азотного циклу

Одним з найбільш заплутаних аспектів змісту риби для новачків є азотний цикл.

Початківці мають тенденцію йти одним з двох шляхів: вони або повністю ігнорують це, або занадто сильно над ним заморочуються. Хоча він трохи складний для розуміння, як тільки ви його запустили, все стає не дуже складним, і все йде само собою.

Все, що вам потрібно знати, це те, що невміння починати і продовжувати азотний цикл призведе до того, що ваша риба помре.

брак терпіння

Якщо ви запитаєте акваріума, яка їхня найважливіша риса характеру, вони одностайно погодяться: Терпіння.

Будь то очікування запуску риби в ваш акваріум, очікування завершення азотного циклу або очікування зростання корисних бактерій, швидше за все, ви будете чекати!

Занадто багато риби

Переповнення акваріума – дуже поширена помилка, якої припускаються новачки. Це може викликати проблеми з вашою системою фільтрації і, як результат, може привести до неможливості підтримки параметрів води.

Вам, можливо, сказали, що ви можете утримувати 1 дорослу рибо на 4-5 літрів води. Це не вірно.

Замість цього ви повинні використовувати правило 75%. Це означає, що потрібно перемножити ємність вашого акваріума на 75%, і це дасть нам цифру, скільки риби ви можете утримувати.

Наприклад, у вас є акваріум об’ємом 30 літрів. Множимо цю фіфру на 75%. Отримуємо 22,5. Ця цифра – загальна довжина дорослої риби, яку ви можете утримувати. Таким чином, в акваріумі на 30 літрів ви можете утримувати до 22,5 см дорослої риби.

перегодовування

Без сумніву, це найбільша помилка початківця. Важко зрозуміти, коли голодують риби, насправді вони здаються голодними завжди.

Якщо ви будете годувати своїх риб, вони зазвичай їстимуть. Це як раз пастка для новачків. Вони продовжують годувати своїх риб, тому що їх риби продовжують їсти.

Це призводить до великої кількості відходів і може порушити азотний цикл.

Ви повинні годувати свою рибу один раз в день; а також для запобігання надмірне харчування. Незалежно від того, що ви їм даєте, вони повинні все з’їсти протягом п’яти хвилин.

Недостатня підміна води

Як правило, ви повинні підміняти не менше 15% води в акваріумі щотижня.

Початківці часто нехтують цим і думають, що можуть обійтися менш частими підмінами води. Щотижневі підміни води мають вирішальне значення для підтримки здорового акваріума.

Поганий стан води викличе стрес у ваших риб, і це підвищить їх сприйнятливість до хвороб.

Сліпа віра магазинах для тварин

Відомо, що деякі великі зоомагазини надають помилкові рекомендації. Тому, перш ніж відвідати зоомагазин, ви повинні провести хоча б невелику онлайн-дослідження, щоб зрозуміти, чи знають вони свій предмет чи ні.

На жаль, тільки тому, що продавець місцевого зоомагазину сказав вам, що тримати дорослого астронотуса в акваріумі на 100 літрів – це нормально, це не робить його слова правдою.

Обов’язково перевірте інформацію, яку вони вам скажуть. Неважливо, де ви перевіряєте! Ще одна думка ніколи не зашкодить.

Відсутність біологічної фільтрації

Коли новачок купує свій перший акваріум, він зазвичай вважає, що повітряний компресор і помпа забезпечують достатню фільтрацію.

Незалежно від розміру акваріума, ви завжди повинні мати біологічний фільтр, щоб забезпечити зростання корисних бактерій.

Також пам’ятайте, коли ви чистите біологічні наповнювачі в фільтрі, використовуйте акваріумну воду, а не водопровідну. Хлор у водопровідній воді вб’є ваші живі бактерії.

Зміст несумісних риб

Багато акваріумісти вважають, що все риби мирно ладнають, і ви можете утримувати будь-які види, які ви хочете.

Для початку багато риби потребують різних умовах для життя. На базовому рівні – це прісна і солона вода, а також різні параметри води.

По-друге, багато риби є м’ясоїдними, що означає, що вони будуть їсти іншу меншу рибу.

Перш ніж додати рибу в акваріум, ви повинні перевірити її сумісність з вже живуть там рибами.

Постійна «перестановка» в акваріумі

Постійне переміщення елементів у вашому акваріумі може бути неприємним для риб.

Не подобається цей камінь? Може бути, в магазині він виглядав краще? Як щодо цих рослин? Ви повинні облаштувати свій акваріум і переконатися, що ви задоволені компонуванням перед додаванням риби.

Звичайна «перестановка», яку часто роблять – перехід від штучних до живих рослин. Це може викликати сильний стрес у риб.

Не розуміння різниці між прісноводним і морським акваріумом

Для багатьох неакваріумістов акваріуми всі однакові. Ми, акваріумісти, знаємо, що це не так.

Загальною помилкою є не розуміння різниці між прісноводним і акваріумом з морською водою. У морських і прісноводних акваріумів є свій унікальний набір вимог до обслуговування. Переконайтеся, що ви розумієте відмінності і їх наслідки, перш ніж вирішите, який шлях обрати.

Спроба знайти «єдино правильний шлях»

Як новачок, ви часто потрапляєте в пастку, що є один правильний спосіб зробити щось. В кінцевому підсумку, ви витрачаєте багато часу на пошук одного правильного способу зробити щось.

З рибним господарством це взагалі не кращий спосіб. Ви повинні дивитися, читати і слухати поради, а потім шукати кращий спосіб застосувати це для вас і вашого акваріума.

Пам’ятайте золоте правило: якщо воно працює для вашого акваріума, тоді це і є правильний спосіб!

поява водоростей

Коли водорості вперше з’являються у вашому акваріумі, це може бути досить тривожним, особливо якщо ви цього не очікуєте!

Зазвичай це відбувається в акваріумі новачків, тому що вони недостатньо чистять його або тому, що акваріум стоїть під прямими сонячними променями.

Незалежно від причини, ви повинні негайно видалити водорості. Хоча це не те, про що вам слід турбуватися, якщо це залишити без наслідків, водорості можуть завдати шкоди.

Щоб це не відбувалося в майбутньому, ви повинні захотіти додати живі рослини в свій акваріум.

Використання занадто великої кількості хімічних речовин

Одна з найгірших речей, які ви можете зробити в своєму акваріумі, – це наповнити його непотрібними хімікатами.

Двома найбільш поширеними причинами, які призводять до надмірного додаванню хімічних речовин, є: запобігання хворобам і припинення росту водоростей.

Ви можете природним чином контролювати збільшення кількості водоростей шляхом зміни води і зменшення освітленості акваріума. Це, як правило, також набагато більш корисно для риб.

Ви повинні додавати хімікати в свій акваріум, коли це абсолютно необхідно.

Ні графіка обслуговування

Багато людей засвоїли цей урок. Коли ви останній раз очищали акваріум і перевіряли воду?

Наявність графіка обслуговування, яке ви дотримуєтеся, допомагає вам уникнути проблем в майбутньому.

Збереження ідеального акваріума вимагає постійного обслуговування. Основна діяльність з обслуговування включає в себе:

· Підміну води; · Тестування води; · Очищення фільтрів.

Ви повинні планувати витратити 1-4 години в тиждень на обслуговування. Точна цифра буде залежати від розміру вашого акваріума. Чим він більший, тим більше часу потрібно.